BAYEUX, Francia (Boceto)

BOCETO de BAYEUX , lo tomé en  agosto 2010
 durante unas inolvidables vacaciones por Normandía y La Bretaña 

Teníamos pensado continuar viaje bordeando la costa pero viendo el mapa, nos fijamos que no estaba muy alejada de la zona la ciudad de Bayeux, de donde teníamos algunas referencias interesantes. Allí que nos dirigimos dejándonos guiar por el gps. Y como siempre evitando peajes, seguíamos disfrutando mucho circulando por carreteras comarcales, atravesando pueblos encantadores. Es un placer viajar en este plan. Sin agobios de horarios, sin fechas comprometidas, “a nuestra bola“. La Catedral de Bayeux se deja ver desde lejos y.........Si os apetece seguir  el relato de nuestro viaje en autocaravana y ver las fotografías de Bayeux que hicimos, pincha en el siguiente enlace....MI BLOG DE VIAJES

Bayeux es un municipio en el Calvados departamento de Normandía en el noroeste de Francia.

   Fundada como un asentamiento galo-romano en el siglo 1 aC bajo el nombre Augustodurum, Bayeux es la capital del antiguo territorio de la Bodiocassi pueblo de la Galia, cuyo nombre aparece en los escritos de Plinio el Viejo. La evidencia de ocupación humana anterior del territorio proviene de campos fortificados celtas, pero no hay evidencia de ninguna ciudad importante anterior a los Celtas  antes de la organización de la Galia romana civitates . Era más probable que se limitarse a chozas Druidas dispersas a lo largo de las orillas del río Aure y Drome o en el monte Phaunus donde adoraban. Los cementerios se han encontrado en el cercano Monte Phaunus indicando el área como un centro de druida. Tito Sabino, un teniente de Julio César, sometió la región Bessin a la dominación romana.

  La ciudad es mencionada por Ptolomeo, escrito durante el reinado de Antonino Pío con el nombre de Noemagus Biducassium (nuevo mercado de la Badiocassi) y así permaneció hasta la época del Imperio Romano. La calle principal ya era el centro de la ciudad. Un par de balnearios en la Iglesia de San Lorenzo y la calle de la oficina postal de leche y una cabeza esculpida de la diosa Minvera encontrado acreditan la adopción de la cultura romana. En 1990, un examen más detenido de enormes bloques descubiertos en la Catedral en el siglo 19 se indica la presencia de un antiguo edificio romano. Bayeux fue construida en un cruce de caminos entre Lisieux y Valognes, en desarrollo por primera vez en la orilla oeste del río. Al final del siglo tercero, rodeado de un recinto amurallado de la ciudad hasta que fue removido en el siglo 18. Es diseño es aún visible y se puede seguir hoy en día. La ciudadela de la ciudad estaba situada en la esquina suroeste y el sureste de la Catedral. Una ciudad importante en Normandía, Bayeux fue parte de la defensa de las costas del Imperio Romano contra los piratas de la región y una legión romana estaba estacionado allí.

Si el tiempo me lo permite me gusta tomar apuntes en nuestros viajes.

  En la Edad Media, la ciudad fue destruida en gran parte durante las redadas vikingas de finales del siglo noveno, pero fue reconstruida a principios del siglo 10 bajo el reinado de Bothon. El elevent vio la creación de cinco pueblos más allá de las paredes de las pruebas al noreste de su crecimiento durante el Ducado de Normandía. Por medio de Guillermo el Conquistador hermano Odo de Conteville fué completada la catedral de la ciudad y fue inaugurada en 1077. Sin embargo, la ciudad empezó a perder importancia cuando William trasladó su capital en Caen. Cuando el rey Enrique I derrotó a su hermano Robert Curthose del Estado de Normandía, la ciudad fue quemada para establecer un ejemplo para el resto del ducado. Bajo Ricardo Corazón de León, Bayeux fue lo suficientemente rico como para comprar un fuero. Desde el final del reinado de Ricardo hasta el final de la Guerra de los Cien Años, Bayeux fue saqueada varias veces hasta Enrique V, capturado de la ciudad en 1417. Después de la Batalla de Formigny, Carlos VII recuperó la ciudad y concedió una amnistía general a su población en 1450. La captura de Bayeux anunciaba el retorno a la prosperidad, como las nuevas familias sustituye las diezmadas por la guerra y estos construyeron unas 60 mansiones repartidas por la ciudad, con la piedra de suplantación de madera.

  En la actualidad, el área alrededor de Bayeux se llama el Bessin, que era una provincia de Francia hasta la Revolución Francesa . El nombre de la ciudad y la región proviene de la tribu celta que habitaba la región Bajocasses. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bayeux fue la primera ciudad liberada en Francia durante la Batalla de Normandía , y el 16 de junio 1944 el general Charles de Gaulle hizo su primer discurso importante en Bayeux en el que dejó claro que Francia puso del lado de los Aliados. Los edificios en Bayeux quedaron prácticamente  intactos durante la Batalla de Normandía, las fuerzas alemanas que participan plenamente en la defensa de Caen de los Aliados.

  Bayeux con su memorial incluye el mayor cementerio británico que data de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Hay 4.648 tumbas, incluyendo 3.935 británicos y los alemanes 466. La mayoría de los enterrados allí fueron muertos en la invasión de Normandía.

  El río Aure fluye a través de Bayeux, que ofrece vistas panorámicas desde varios lugares. El Aure tiene un nivel relativamente alto de la turbidez y la velocidad de sus aguas color marrón es moderado debido a la suave pendiente del curso de agua, aunque cuando se estrecha en lugares como el centro de Bayeux, se generan mayores velocidades de la superficie .

Os dejo  el famoso tapiz de Bayeux en versión animada
Recreación animada del Tapiz de Bayeux por es.wikipedia.org 

  Bayeux es una importante atracción turística, el más visitado de británicos y franceses es el tapiz de Bayeux , realizado para conmemorar los acontecimientos en la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Según la leyenda, el tapiz fue hecho por Reina Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador. De hecho, puede haber sido diseñado y tejido en Inglaterra. Se muestra en un museo en el centro de la ciudad. 

  El gran Norman - románica y gótica Catedral de Notre-Dame de Bayeux , consagrada en 1077, fue posiblemente el hogar original de la tapicería, donde es la mitad de William, hermano de Odo de Bayeux (representados en el tapiz con un palo en la batalla de Hastings ), habría querido.

  El Jardín Botánico de Bayeux es un jardín botánico que data de 1864. 

Puedes ver fotos de Bayeux y de otros lugares en mi blog. elviajerosinprisa.blogspot.com

TRES SEMANAS POR NORMANDÍA Y LA BRETAÑA EN AUTOCARAVANA: BAYEUX

MADRID, Plaza de la Villa

MADRID, MADRID, MADRID.

La Plaza de la Villa está situada en el casco histórico de Madrid (España), junto a la calle Mayor, que conforma su cara septentrional. En ella tienen su origen tres pequeñas calles, correspondientes al primitivo trazado medieval de la ciudad: la del Codo aparece por el este, la del Cordón por el sur y la de Madrid por el oeste.

En su contorno se encuentran las fachadas principales de tres edificios de gran valor histórico-artístico, levantados en diferentes siglos. El más antiguo es la Casa y Torre de los Lujanes (siglo XV), construido en estilo gótico-mudéjar, que se emplaza en la cara oriental de la plaza.

Le siguen en antigüedad la Casa de Cisneros (siglo XVI), un palacio plateresco que cierra la parte meridional del recinto, y la Casa de la Villa (siglo XVII), de estilo barroco, una de las sedes del Ayuntamiento de Madrid, ubicada en la zona occidental de la plaza.

La Plaza de la Villa fue uno de los principales núcleos del Madrid medieval, dada su ubicación equidistante entre la puerta de Guadalajara y la de la Vega, dos de los accesos más importantes de la ciudad durante la Edad Media.

Antiguamente era conocida como Plaza de San Salvador, por la iglesia del mismo nombre que se alzaba en la calle Mayor, en cuyo pórtico se realizaban las sesiones del Ayuntamiento, y que en la actualidad es recordada por una lápida que se encuentra en el sitio donde se levantaba el templo (aproximadamente en el número 70 de la citada vía).

  La llamada Casa de la Villa ocupa el antiguo solar de las casas del Marqués del Valle, D. Juan de Acuña, donde habitaba el Duque de Osuna D. Pedro Girón (1574-1624), cuando en el Jueves Santo de 1621 fue hecho preso por orden del rey.

 En el siglo XV, la Plaza de la Villa adoptó su actual denominación, coincidiendo con la otorgación del título de Noble y Leal Villa recibido por Madrid, de manos del rey Enrique IV de Castilla (1425-1474).

 Antiguo Ayuntamiento de la villa de Madrid (1693-2007). A pesar de las diferentes opiniones, parece ser la más fiable, cuya construcción comenzó hacia 1645, a partir de un proyecto del arquitecto Juan Gómez de Mora, y que fue terminada en 1693. La galería de columnas toscanas de la fachada que da a la calle Mayor es obra de Juan de Villanueva (1789).

 Es la sede del Ayuntamiento de Madrid, si bien desde el 5 de noviembre de 2007 la Alcaldía de Madrid se trasladó al Palacio de Comunicaciones, quedando este edificio prácticamente en exclusividad como sede del Pleno Municipal.

Mas información www.wikipedia.org

MADRID, Puertacerrada

MADRID, Puertacerrada

Justo pegadita  a esta plaza de Puertacerrada, un nutrido grupo de pintores, al que tengo la suerte de pertenecer, exponemos nuestra obra al aire libre  en otra placita que os recomiendo, se llama Plaza Conde de Barajas y no hay un lugar mas apetecible bonito y tranquilo para dar un paseo cualquier día de la semana y tomar una cervecita en alguna de sus encantadoras terrazas , pero sobretodo  los domingos por la mañana,  en que los pintores ponemos en ella una luminosa pincelada de color. En este enlace que dejo podéis ver el ambiente que se respira en ella, vosotros juzgaréis.  Enlace Conde de Barajas

En el vídeo-documental de Arturo Pérez Reverte,  que pongo abajo, se refleja de una forma magistral el Madrid de Los Austrias en el Siglo de Oro.

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  La Plaza de Puerta Cerrada se halla en la ciudad española de Madrid, dentro de su casco histórico. Está formada por la intersección de las calles de la Cava Baja, del Nuncio, de Segovia, de San Justo, de la Pasa, de Gómez de Mora, de Cuchilleros y de Latoneros, que configuran, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, sus lados meridional, occidental y septentrional.

Al este se sitúa la calle de Tintoreros, que comunica con la Plaza de Segovia Nueva, a la que confluyen las calles de Toledo, de Concepción Jerónima y de la Colegiata.

  La plaza toma su nombre de una de las puertas de la desaparecida muralla cristiana de Madrid, que estuvo emplazada en este enclave durante la Edad Media y el Renacimiento. El citado acceso se llamó inicialmente Puerta de la Culebra, en alusión al relieve de dragón instalado en su frontal. Esta puerta fue clausurada ante los continuos delitos que tenían lugar en su interior, formado por varios recovecos que facilitaban el escondite de ladrones y asaltantes.

Desde entonces empezó a ser conocida como Puerta Cerrada, nombre que perduró una vez que la puerta medieval fue derribada. Su demolición se produjo en el año 1569, con ocasión de la entrada en la ciudad de Isabel de Valois, esposa de Felipe II. Estaba flanqueda por la Torre del Vinagre, posiblemente destruida en 1647.

  En el lugar que actualmente ocupa la plaza, se encontraba el punto de inicio del viaje del agua del Alto Abroñigal. La parroquia de San Pedro el Viejo, una de las más antiguas de Madrid (sus primeras referencias escritas datan del siglo XIII), fue erigida en sus inmediaciones y posteriormente trasladada a un nuevo edificio, sito en la calle del Nuncio, su actual ubicación.

Otro de los monumentos que estaban situados en la plaza era una fuente del siglo XVIII, realizada por los escultores Ludovico Turqui y Francisco del Valle, de la que sólo se conserva el grupo escultórico de Diana cazadora, que actualmente preside la Fuente de la Cruz Verde, en la plaza homónima.

  La Plaza de Puerta Cerrada es, en realidad, un ensanche viario, configurado en el siglo XIX tras el derribo de varios edificios, en el contexto de diferentes planes de actuación urbanística. Al igual que la vecina Plaza de Segovia Nueva, con la que conforma un espacio continuo, presenta un contorno irregular y desarticulado, acentuado por la confluencia de numerosas calles.

La plaza se encuentra presidida por una cruz de piedra realizada en 1738. Junto a este elemento, los rasgos urbanísticos que mejor definen al recinto son los murales pintados en las paredes de diversos edificios. Éstos fueron realizados en el último tercio del siglo XX durante el mandato del alcalde Enrique Tierno Galván, para ornamentar los lienzos de diferentes patios de luces que quedaron al descubierto, después de las demoliciones de viviendas emprendidas en el siglo XIX.

  Los edificios del contorno fueron construidos en los siglos XIX y XX, con excepción del Palacio Arzobispal, del XVIII, que, en uno de sus ángulos, da la plaza a través de la calle de San Justo.

En los números 4 y 6 de la plaza, existen diferentes lienzos de la muralla cristiana de Madrid, integrados dentro de la estructura de varios inmuebles. Se trata de uno de los vestigios más importantes de esta construcción militar, pues conserva elementos arquitectónicos como el adarve y el pretil. También hay restos de un torreón. Ni el lienzo ni la torre son visibles al público.

Justo al lado de esta plaza de Puerta Cerrada se encuentra nuestra placita del Conde de Barajas.

LA ALBERCA, SALAMANCA I

La Alberca, Peña de Francia

Este es otro boceto que he tomado un día fantástico en una de nuestras escapadas en autocaravana  por tierras salmantinas. Abajo os dejo un vídeo que ilustra este maravilloso pueblecito. Si lo deseáis también podéis visitar mi blog de viajes donde encontraréis los relatos y fotografías de algunas de nuestras salidas a diferentes lugares de España y de Europa. elviajerosinprisa

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 Nombrar la Sierra de Francia es nombrar La Alberca y nombrar La Alberca suele provocar en el interlocutor un gesto afirmativo o una elocuente muestra de satisfacción. A poco que uno pulule por muestras y ferias de turismo, lea publicaciones del sector o, simplemente, escuche el run run popular de viajeros o amantes de las tradiciones se habrá topado con el nombre de La Alberca o con la imagen reproducida de su crucero o del perfil de sus construcciones ante la Peña de Francia.

  Sucede en esta localidad y en el resto de pueblos de la Sierra que la arquitectura civil o popular es la que, por encima incluso de la monumental o religiosa, y al contrario de otros lugares, otorga fama, da enjundia y seduce al visitante a quien suele resultar difícil substraerse de su atractivo.Bien se puede decir que La Alberca es, por tradición y por mérito, la capital de esta comarca.

Veníamos a decir que los monumentos en La Alberca no se ciñen, como en otros pueblos a dos o tres edificios a reseñar: iglesia, palacio, convento. No.

  Aquí se puede afirmar que todo vecino es propietario de una pequeña o gran obra de arte, pues todas las casas que configuran el casco urbano tienen mérito para pasar por tal, y mérito sumaron para ser, su conjunto, el primer pueblo de España declarado Monumento Histórico Artístico; ya en 1940.

  Sin duda la capacidad de los albercanos para impedir que la historia y el tiempo consumieran, menguaran o modificaran inconvenientemente el aspecto tradicional de su pueblo, es la que ha acumulado razones para la alta consideración que en el ámbito rural tiene La Alberca.Su origen hay que situarlo en el remoto ámbito del siglo XII, época de batallas, reconquistas y repoblaciones, aunque las pinturas prehistóricas en el cercano Valle de Las Batuecas, la presencia de un ara romana en la iglesia parroquial e incluso el origen etimológico del nombre (del árabe Al-Bereka: estanque) hacen especular con mucho más pretérita génesis.No obstante el aspecto actual es en gran medida proveniente del siglo XVIII, época en la que, debido a periodos de prosperidad u otras causas, buena parte del casco urbano se reconstruye. Así lo atestiguan las fechas de los dinteles de las entradas que fueron grabadas junto al nombre de los propietarios y de alegorías de carácter religioso. Esto sucede en calles como la del Tablado, que desde la parte norte del municipio se interna en busca de la plaza principal. Por ella, paseando por el relieve enrollado de su suelo, pueden observarse innumerables muestras de la tradicional casa albercana. Esta consta generalmente de una planta baja hecha de mampostería de granito, a veces con un porticado de columnas o pilares de madera o piedra (uno de los mejores ejemplos es el de la Casa Ducal de la Plaza). Los pisos suelen tener balcones corridos de madera o hierro con guardamalletas troqueladas sobre una larga viga de madera de castaño sujetada por las mencionadas columnas. Las fachadas de estos pisos son en la mayoría de los casos de barro cocido -pocas veces de adobe o de la ladrillo- y encalado que se sustenta por medio de un complejo entramado de vigas de madera que tan curioso aspecto dan a estas construcciones. Las fachadas orientadas al hostigo se cubren de tablones de madera imbricados para protegerlas de la humedad. Al igual que el conjunto urbano, la iglesia parroquial de La Asunción data del siglo XVIII y es preferentemente neoclásica

Todas estas bellezas fueron visitadas, elogiadas y divulgadas a lo largo de los años, por hombres notables como Don Miguel de Unamuno, hispanistas como Maurice Legendre o Jacques Chevalier, directores de cine como Luis Buñuel o pintores como Joaquín Sorolla o Ismael Blat y con toda la humildad y salvando las distancias también por mi en este momento.

Mas información en www.i-bejar.com

GANTE, Flandes, Belgica I

Hemos estado en Bélgica hace unos cuantos años, en un viaje  programado por agencia. Siempre que hemos viajado por ese medio nos ha quedado la sensación de quien ve pasar las cosas ante sus ojos como un niño que pega la nariz a un escaparate y no puede saborear el pastel que hay detrás del cristal. 

Gante concretamente nos pareció majestuoso, especial, precioso, para ser contemplado, caminado rincón  a rincón, para ser paseado tranquilamente por las márgenes del río, a lo largo de la fila de casas con sus fachadas coronadas con frontales escalonados. Así que podemos decir que hemos estado, pero nos ha quedado bien patente que a Gante hay que volver y volveremos, a nuestro aire, a nuestro paso. A Gante y  a otras muchas ciudades que hemos visto deprisa y corriendo detrás de un guia.
Afortunadamente ahora viajamos de otro modo bien distinto, en autocaravana,  que nos permite detenernos o caminar a nuestro aire y a mi personalmente tomar los apuntes que me apetece.
Si os apetece, podéis visitar mi blog de viaje elviajerosinprisa donde encontraréis los relatos y fotografías de los sitios que visitamos tanto en España como por Europa.

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GANTE, Flandes , Belgica I

Gante (en neerlandés, Gent; en francés, Gand) es la capital de Flandes Oriental, Bélgica.

Esta región estuvo habitada en tiempos de los celtas. Etimológicamente, el nombre Gante viene de la palabra celta 'ganda', que hace referencia a la convergencia, por ejemplo, de los dos ríos entre los que esta ciudad se encuentra. Está situada en la confluencia del río Lys (Leie en flamenco) con el Escalda.

En el siglo XIV fue, después de París, la ciudad medieval más grande de Europa al norte de los Alpes. En la historia era una ciudad de rebelión contra los impuestos altos y batallas por los derechos civiles. Actualmente es la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos, una intensa vida cultural y una situación privilegiada, entre Brujas y Bruselas y a media hora de ambas en tren. A 1 de enero de 2007, Gante contaba con 235.143 habitantes. La superficie total es de 157,69 km², con una densidad de población de 1.421,65 habitantes por km². Es el cuarto municipio belga en cuanto al número de habitantes.

El municipio de Gante abarca los pueblos de Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem y Zwijnaarde. El idioma oficial en Gante es el neerlandés. Pero la cultura políglota de sus habitantes ofrece la posibilidad de hablar en francés, inglés y alemán.

Gante ofrece, aparte de su interés arquitectónico, museos, muchas tiendas, restaurantes y una vida nocturna emocionante con numerosos conciertos. Cualquier noche es buena para disfrutar de un concierto de jazz gratuito en algunos de los numerosos bares que existen en la ciudad.

La ciudad puede ser descubierta en barco (a través de los canales), en bici o bien a pie ya que sus no muy extensas dimensiones lo hacen posible de forma agradable.

Es una ciudad muy importante en el sentido económico porque por el canal de Gante a Terneuzen los barcos pueden llegar desde el mar hasta el puerto. Es ciudad universitaria -cerca de 45.000 estudiantes- y centro turístico e industrial de Flandes Oriental. Anualmente se celebran en la segunda quincena de julio, durante 10 días, las Fiestas de Gante. Consideradas las mayores celebraciones callejeras de Europa

La ciudad fue residencia de los Condes de Flandes, por lo que Carlos V emperador (Carlos I de España) nació en ella. Hoy día no queda rastro del castillo donde el emperador vio la luz, pero sí del Gravensteen o Castillo de los Condes, construido en el S. XII y reconstruido a finales del XIX y principios del XX. Se trata de una impresionante fortaleza en pleno centro de la ciudad, rodeada por un foso. A lo largo de la historia fue residencia de los Condes de Flandes, Casa de la Moneda, prisión e incluso fábrica de algodón. Desde lo alto de sus torres se divisa una gran vista panorámica de la ciudad.

ETRETAT, Normandía

   No se si habréis tenido el placer de conocer Normandía, si no es así, os lo recomiendo sin miedo a equivocarme. Uno de los lugares que mas me ha gustado este verano ha sido Étretat. ¿Qué os voy a decir? Un paisaje mágico, sin igual, unido a la emoción de saber que  sobre estos bellísimos acantilados posaron sus caballetes Monet, Courbet y  otros grandes maestros. Me parece un atrevimiento pero no me pude resistir y tomé unos apuntillos, salvando las distancias claro está. Estoy segura que ningún pintor puede contemplar estos paisajes sin sucumbir a la tentación.

Y aquí me tenéis completamente absorta sin darme cuenta que tenía una espectadora.

Agosto 2010.Unas vacaciones muy especiales.

Hoy no madrugamos tanto y relajadamente nos preparamos para el siguiente trayecto, calculábamos que por la tarde llegaríamos a nuestro primer destino programado.

Hasta Etretat fuimos por comarcales o regionales, como se llamen allí, atravesando campiñas inmensas, zonas boscosas francamente imponentes, ciudades y pueblos dignos de postales, tiempo soleado y algo de calor para a continuación caer violentos chaparrones que nos dejaban el parabrisas como la patena.

Nos llamó la atención un puente sobre El Sena que por sus desniveles parecía que estábamos en un tobogán............Si os apetece seguir leyendo  y ver las fotografías de Étretat os dejo el siguiente enlace MI BLOG DE VIAJES "elviajerosinprisa"

ÉTRETAT

  El paraje de Etretat en país de Caux atrae la atención de Monet desde el invierno de 1868-1869. Más tarde, el artista vuelve aquí cada año entre 1883 y 1886. Como numerosos pintores, en particular Gustave Courbet, Monet queda seducido por el aspecto pintoresco del lugar. De modo que se inspira en él en cerca de cincuenta cuadros.

La configuración de "estos altos acantilados taladrados por estos singulares agujeros a los que llaman Puertas" (Maupassant, Adieu, 1884) proporciona un carácter particular al paisaje. El mayor de estos tres boquetes en los acantilados, la Manneporte, "enorme bóveda por donde pasaría un buque" (Maupassant, La Roche aux Guillemots, 1882), aparece solo en dos cuadros de Monet. Esta obra se puede fechar en 1885, por analogía con el otro cuadro, de idénticas dimensiones, firmado y datado en 1885: La Manneporte, vista tomada desde abajo en el Philadelphia Museum of Art.

Durante este mismo año, Monet se ve mucho con Maupassant, que reside en Etretat. El escritor elige este lugar como marco de varios de los Cuentos y Relatos cortos. La sensibilidad del escritor que se expresa a lo largo de estas páginas descriptivas corresponde estrechamente a la del pintor. Esta vista de los acantilados ilustra, por otro lado, los vínculos existentes entre pintura y literatura, en el siglo XIX, tanto como el arraigo de Monet por la costa normanda.

Asimismo, los repetidos estudios de acantilados por Monet, constituyen el anuncio de las "series" que iban a desarrollarse bajo su pincel durante la siguiente década.

www.musee-orsay.fr

Siempre suelo poner un solo vídeo, pero en esta oacsión opino que estos paisajes merecen ser vistos desde tierra, mar y aire.

RELATO de nuestro viaje a Étretat en autocaravana

ARANDA DE DUERO

Aranda de Duero, una ciudad que apoya el arte y a los artistas.

Viajar con mi autocaravana conociendo lugares, admirar la arquitectura , descubrir a la vez que retrato con mis acuarelas  los bonitos  rincones en pequeños apuntes que posteriormente utilizo para hacer mi obra, es algo que vengo haciendo habitualmente.

En esta ocasión ha sido Aranda de Duero. Seguramente no os descubriré nada nuevo puesto que Aranda ya es bastante conocida por sus preciosas calles y plazas medievales, por su  rivera del río Duero,  que además da nombre internacional y denominación de origen a los extraordinarios vinos de toda la comarca.

En esta ocasión permitidme que os diga que el placer ha sido doble. He podido pintar  y disfrutar de este precioso lugar y a la vez participar con mi obra de una magnífica feria de arte al aire libre en la plaza mayor. Aranda apuesta por el arte. Esto dice mucho de este bonito pueblo, de sus habitantes y numerosos visitantes  que miraban, ojeaban, preguntaban, se interesaban y hasta en algunos casos compraban pintura. Debo decir que los tiempos que corren no son muy boyantes para el arte, y en esta ocasión las ventas no han sido para tirar cohetes paralelamente como es lógico a los tiempos,   sin embargo,  me quedé con la boca abierta al comprobar la exquisita presentación y extraordinario trabajo que  Mario Pascucci su organizador,  realizó de la feria. Con la que creo impagable ayuda de la asociación Encuadra y el apoyo de la concejala de cultura.

 No creo equivocarme diciendo que auguro  gran futuro a esta feria de arte. "No quiero" equivocarme, porque los artistas y los de Castilla León en particular, menos si cabe,  no tenemos muchas oportunidades  de mostrar nuestra obra  de esta forma y tratar directamente con el público de tu a tu, sin gente por medio. Por eso deseo profundamente que ésta  haya sido la primera de muchísimas futuras ediciones de ARTEARANDA. Lo deseo de todo corazón por Aranda y por nosotros, los artistas.

BURGOS: Santo Domingo de Silos

SANTO DOMINGO DE SILOS

Un boceto de Santo Domingo tomado desde el camino del Vía Crucis que ofrece una magnífica panorámica. 
Si os apetece ver las fotografías que tomé en mi escapada a Santo Domingo de Silos...MI BLOG DE VIAJES "elviajerosinprisa"

  Ya en tiempos de los visigodos hubo allí un cenobio dedicado a San Sebastián, que en la época del conde Fernán González fue restaurado y ampliado. Pero algo después, hacia 1042, el edificio sufrió otra profundísima renovación, bajo la iniciativa de un monje nacido en Cañas, La Rioja, de nombre Domingo.

  El monje pasó por San Millán y acabó impulsando la comunidad de este lugar por encargo del rey Fernando I, emprendiendo una magnífica obra románica, de la que sólo quedan los claustros y la Puerta de las Vírgenes. Lo demás es ya obra de los siglos XVIII y XIX, básicamente neoclásica.

  La fama de santidad de Domingo y su canonización generaron un notable atractivo para esta comunidad benedictina, de la que fue responsable hasta su muerte, en 1073.

  El cenobio estaba deteriorado en el siglo XVIII y se emprendió una restauración en 1733, que continuó hasta inicios del XIX, con participación, entre otros, de Ventura Rodríguez. Por suerte se acabaron los fondos y no se eliminó toda la obra anterior.

  Destaca en el conjunto monumental el patio interior de dos pisos, de 22 por 24 metros, sumamente armónico, construido con arquerías de doble columna, salvo en el centro, donde existen sendos haces de cuatro columnas.

  Son magníficos los capiteles, donde se denota una amplísima temática, en la que destacan ejemplares claramente enraizados con el arte andalusí.

  En la galería norte del claustro inferior se halla el sepulcro de Santo Domingo, precedido de una estatua yacente con la efigie del monje, que descansa sobre un grupo de tres leones.

  El claustro superior es también bello, aunque más sencillo y, obviamente, posterior que el de abajo.

  Desde el patio se contempla una interesante imagen, en la que se puede comparar la gracia románica con la austeridad o pesadez de los muros de la iglesia y del sólido campanario del XVIII.

  La iglesia es neoclásica, realizada con planos de Ventura Rodríguez. Lo mejor de ella son los cantos de los oficios por los monjes.

  Entre las dependencias monacales también hay una botica dieciochesca, con bella colección de cerámica de Talavera, y un museo, en el que se exponen piezas principales que se salvaron del desastre de la desamortización, tales como esculturasmozárabes y románicas, restos del viejo monasterio, valiosas piezas de orfebrería, esmaltes, etc.

Mas información es.wikipedia.org

LISBOA

  Hace unas semanas, he tenido ocasión de hacer una visita que teníamos pendiente desde hacía mucho tiempo a nuestro país vecino Portugal, solo disponíamos de unos días. Pudimos ver un poquito de Lisboa, otro poquito de Sintra y algo de Évora. Ya mos habían hablado de lo bonito que era, pero debo decir que ese comentario no le hace justicia en absoluto. Portugal es un bellísimo pais que nos dejó enamorados y sus gentes son verdaderamente acogedoras. Una vez allí nos dimos cuenta de lo realmente corta que fué esta visita y lamentamos no haberlo conocido antes. Por supuesto volvermos sin lugar a dudas lo antes posible........tiene tantas cosas que admirar....

Hice algún apunte; no podía faltar la imagen de su típico y colorido tranvía que circula por las empinadas y estrechísimas calles del barrio de Alfama, pero Portugal es mucho mas, su personal arquitectura, sus cuidados jardines, sus preciosos paisajes. Os lo recomiendo si no lo conocéis.  Si os apetece ver  las fotografías que hice de Portugal.......MI BLOG DE VIAJES

El Fado: Historia (breve)

Hasta hace relativamente poco, el fado no había sedo objeto de estudio. Las descripciones del s. XIX subrayan sus lazos con la marginalidad: “El fado , la navaja y la guitarra constituyen una trinidad adorada por el lisboeta” dice Pinto de Carvalho.

El origen es dudoso. Hay quien defiende la idea de que sus orígenes son árabes, y otros resaltan su vínculo con los cantos marineros o, también sus influencias africanas y brasileñas.

El fado es un género reciente. Comenzó a circular por los barrios pobres de Lisboa en el segundo cuarto del s.XIX. Probablemente es el resultado de una síntesis de géneros musicales y de danzas populares de principios del siglo (el lundum brasileño, la modinha, el fandango...)

Su evolución se puede dividir en las siguientes etapas:

Popular y espontánea (1830-1868/69). Caracterizada por una relación sólida entre éste y la prostitución y la marginalidad en los barrios viejos de Lisboa.

Aristocrática y literaria (1868/69- 1890). El fado asciende a los salones de la burguesía lisboeta. Se reconoce como género.

La tercera etapa (1890-1920) es la de la diversificación: tanto social como por su transmisión. Se integra en el teatro de revista.

La cuarta (iniciada en 1930) viene marcada por la profesionalización, deja de ser una mera expresión del folclore para ser expresión artística. Se elimina la improvisación y las innovaciones en los textos. Este período coincide con la censura del Estado Novo totalitario que obligó a los artistas a obtener una especie de permiso para poder ejercer. Se crearon las casas típicas para veladas de fado. Esta época también es la de la radio, la de las grabaciones y películas que contribuyeron a la difusión del género.

Después de la Revolución de los Claveles el fado sufrió un ligero frenazo en su actividad, debido a su “compromiso” con el régimen, pero logró recuperarse.

Desde los ochenta está totalmente reestablecido y hoy hay una nueva generación de fadistas y guitarristas tanto en escenarios como en grabaciones.

Si desea ampliar la información sobre El Fado, la puede encontraren:
rincondelvago.com

RELATO de nuestro viaje a Lisboa y alrededores en autocaravana

FUENTERRABIA , HONDARRIBIA

En Fuenterrabía , Hondarribia, hemos estado en dos ocasiones la primera hace mas de veinte años y este verano no podíamos viajar al norte sin volver a visitarla. Es hermosa de verdad. Además hemos dejado allí unos nuevos amigos, a los que también les gusta  viajar de esta forma especial. El Homenaje al Peine de los Vientos, lo pinté para ellos.¡Volveremos!

Si os apetece ver las fotografías que tomé en mi visita a Fuenterrabía.....MI BLOG DE VIAJES

El Casco Histórico de Fuenterrabía está declarado como Conjunto Monumental. Se corresponde con el antiguo recinto amurallado de la villa. Todavía se conservan una parte importante de las murallas y baluartes que rodeaban el casco histórico de Fuenterrabía, así como las dos puertas de acceso a la plaza fuerte. En el interior del casco histórico, las calles forman un plano rectangular de calles empedradas y bellos edificios con balcones de hierro forjado. En lo alto del promontorio donde se ubica el casco histórico se halla el denominado Castillo de Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial.

*Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano: situada en el corazón del casco histórico. Se trata de una iglesia de estilo gótico con añadidos renacentistas. Su construcción se inició en 1474 y la iglesia se consagró en 1549. La torre de la iglesia que domina el paisaje de Fuenterrabía fue construida a principios del siglo XVIII. En su interior hay un pequeño museo. Está declarado como Monumento por el Gobierno Vasco

El nombre vasco de la localidad, Hondarribia, tiene el significado de el vado de arena, nombre que es perfectamente identificable por un vascoparlante contemporáneo y que además, a decir de los historiadores, podría tener relación con la configuración del espacio donde se asentó la población. A lo largo de la historia se ha escrito de diversas maneras, como Hundarribia, Ondarribia, u Ondarrabia. La mención escrita más antigua data del siglo XII, apareciendo por primera vez en la forma actual en un documento de finales del siglo XVIII. En la actualidad, al hablar coloquialmente en euskera, sus habitantes llaman a su pueblo Honddarbi (pronúnciese Onyarbi), que es una forma sincopada de Hondarribia.

El nombre romance de la población, Fuenterrabía, aparece ya mencionado a principios del siglo XIII en la carta de fundación de la villa. En dicho documento, escrito en latín se la menciona como Fontem Rapidum o Fontem Rapitum. Posteriormente evolucionaría este nombre en romance hacia Fuenterrabía en español y Fontarabie, en francés, estando la forma Fuente Rrabya documentado en la Edad Media. Mucho se ha especulado sobre el significado etimológico del nombre castellano, siendo la palabra fuente claramente el primer elemento del nombre y siendo el segundo elemento algo más oscuro. Hace algunos siglos se extendió la hipótesis de que este segundo elemento era rabí, dando a entender un origen hebreo de sus habitantes. En la actualidad la versión más extendida entre los lingüistas es aquella que cree que el nombre romance de la población surgió como una evolución del nombre vasco que perdió su significado original.

RELATO de nuestro viaje a Fuenterrabía, Hondarríbia  en autocaravana 

PAISAJES DEL NORTE

Este viaje fue el primero después de un largo paréntesis que la vida te impone de vez en cuando. Retomar el proceso creativo, es decir, salir, observar, mirar, dejarse absorber lenta y tranquilamente por todo lo que te rodea y así poco a poco que mi cerebro coja otra vez el "puntito" para que mis pinceles se expresen como acostumbraban.

Abizanda, es un pueblo fascinante que me enamoró nada mas verlo, su torre allá en lo alto destaca altiva en el paisaje del Pirineo. Inmediatamente me puse manos a la obra y conseguí tres bocetos.

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